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マーク・ウェストン

Mark Weston

dunhill
イギリス

英国出身のメンズウェアデザイナー／元dunhillクリエイティブ・ディレクター（ロンドン拠点）

最終更新日: 2026.03.12

マーク・ウェストンについて

英国出身のメンズウェアデザイナー。ロンドンを拠点に活動し、2017年5月にアルフレッド・ダンヒル（dunhill）のクリエイティブ・ディレクターに就任し、2022年10月まで同職を務めた。 中央聖マーティンズ（Central Saint Martins）でファッションを学び、ドナ・カランやコーチでのニューヨーク経験を経て2007年にバーバリーに参加、メンズ部門のシニア・バイス・プレジデントとして製品戦略とコレクション開発に携わった。 ダンヒル在任時はアーカイブに根ざしたテーラリングを基盤に、ハーフラップジャケットやスプリットヘムトラウザーなどのシグネチャーを打ち出し、スポーティーで技術的な素材使いとレザーへの注力を通じてブランドの現代化を推し進めた。SS19のパリ発表やデジタル・アーティストとの共作など舞台と表現の拡張にも取り組んだ。

キャリアタイムライン

マーク・ウェストンとブランドとの関わりを年単位で横に並べています。

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dunhill クリエイティブ・ディレクター 2017 - 2022
dunhill

経歴

中央聖マーティンズ（Central Saint Martins）でファッションを学んだ経歴を持つ。就学中にルイーズ・ウィルソンらに師事したとされ、在学後に同校で教鞭を取った時期があると報じられている。
ニューヨークのドナ・カランとコーチでの実務を経て2007年にバーバリーに参加し、メンズウェアのコレクション開発と商品戦略に長年携わり、最終的にシニア・バイス・プレジデント（メンズ）を務めた。 2017年5月にダンヒルのクリエイティブ・ディレクターに就任して約5年間在任し、コレクションの舞台をパリで発表する等の戦略の下で、ハーフラップジャケットやスプリットヘムトラウザーといったシグネチャーを確立し、レザーと技術素材を軸にブランドの現代化を推進した。 在任中はアーティストやミュージシャンとのコラボレーションやデジタル表現を取り入れて若年層への接点を拡大したと評価される一方、2022年10月に退任し、その後サイモン・ホロウェイが後任に就いた。

dunhillとの関わり

2017 - 2022

クリエイティブ・ディレクター

dunhillにおけるクリエイティブ・ディレクターとして2017年5月に就任し、プロダクト、店舗、デジタルを含むクリエイティブ全体の統括を担った立場。就任当初は経営体制の入れ替えとブランドのリポジショニングが進む局面にあり、伝統的なテーラリングを基軸にヘリテージを現代的に再解釈する役割を果たした。具体的には360度のデザイン体制を敷き、アウターやレザーを中核とした製品ラインの拡張（新レザーコレクションやスニーカーの導入など）と店舗・デジタルのビジュアル刷新を連動させた。デザイン面ではオーバーサイズのブレザーやリラックスしたシルエット、ニットやスポーティなディテールを取り入れて若年層を含む新たな顧客層への訴求を図り、ランウェイ発表に加え短編映像やデジタル施策を活用してブランドの語り口を更新した。在任期間は約5年で、2022年10月に退任した。

在任期

就任発表は2017年5月10日で、同年6月のロンドン・ファッション・ウィーク（メンズ）で最初の“new vision”を提示した。Richemont側の事業報告では在任下で製品構成の拡大やデジタル／店舗の刷新が進められたことが示されており、おおむね2017年5月から2022年10月まで在任した。経営トップ交代に伴う戦略見直しを受けて退任し、後任は2023年に指名された。

影響

在任中の代表的な変化は、伝統的テーラリングを残しつつラグジュアリーのカジュアル化に応じたプロダクト幅の拡張を進めた点に集約される。アウターやレザーを強化し新たなレザーコレクションやスニーカーを導入、オーバーサイズやスポーティな要素を定着させることで若年層やカジュアル志向の需要に応え、ブランド表現をモダン寄りにシフトさせた。一方で経営方針の転換により次期体制で方向性が再検討された点も含めて評価される。

関連する人物

dunhill

2023 - 継続中または終了年不明

サイモン・ホロウェイ

クリエイティブ・ディレクター

サイモン・ホロウェイについて

ロンドン拠点の英国出身クリエイティブディレクター（素材・テーラリング重視）

英国出身でロンドンを拠点に活動するクリエイティブディレクター。素材とクラフトへの深い造詣を基盤に、レディ・トゥ・ウェアからフットウェア、アクセサリーまで横断的に手がけ、ブランドのアイデンティティを細部で構築する仕事で知られる。キングストン大学でファッションデザインを学び、パリやニューヨークでの実務経験を経て、ナルシソ・ロドリゲスやラルフ・ローレン、ジミー・チュウ、ホーガンなどで要職を務めた経歴を持つ。アニオナでのウィメンズの再構築やジェームズ・パーディでのカントリー／ライフスタイル提案を経て、ダンヒルのクリエイティブディレクターとして英国的テーラリングと素材主導の表現を推進している。作風は静謐で上質な素材感を重視した柔らかなシルエットと精緻なディテールを特徴とする。

Simon Holloway

2012 - 2016

ジョン・レイ

クリエイティブ・ディレクター

ジョン・レイについて

スコットランド出身のメンズウェアデザイナー兼クリエイティブ・ディレクター。ロンドン拠点で英国的テーラリングを現代化

スコットランド出身のメンズウェアデザイナー兼クリエイティブ・ディレクター。ロンドンを拠点に英国的なテーラリングの伝統を現代的に再解釈する仕事を行う。セントラル・セント・マーチンズでメンズウェアを学び、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで修士号を取得した後、Katharine Hamnettでアシスタントを経てメンズウェアの責任者を務め、1996年にグッチへ移籍。トム・フォードの下で約10年にわたりメンズ部門の要職を務め、2001年にメンズウェアVP、2004年にメンズのクリエイティブ・ディレクターに就任した。長期の休職を経てアルフレッド・ダンヒルのクリエイティブ・ディレクターとしてブランドの英国性を軸にしたモダンなテーラリングを提示し、ビジュアル刷新やフレグランス立ち上げにも関与。2017年にはThomas Pink（Pink Shirtmaker London）のクリエイティブ・ディレクターに就任し、プロダクトと店舗体験の再編に携わった。

John Ray

2008 - 2011

キム・ジョーンズ

クリエイティブ・ディレクター

キム・ジョーンズについて

イギリス出身のファッションデザイナー。元ディオール・メンとフェンディのアーティスティックディレクター

キム・ニクラス・ジョーンズ（Kim Niklas Jones、1973年9月11日生まれ）は、ロンドン出身のイギリス人ファッションデザイナーで、メンズウェアの刷新とメゾン文化の現代化を得意とするクリエイターです。カンバウェルでグラフィックと写真を学び、中央聖マーチンズでメンズウェアを専攻してキャリアを開始。卒業後は自身の名義ブランドを立ち上げ、ダンヒルのクリエイティブディレクターを経てルイ・ヴィトンでメンズの表現を拡張し、2018年からディオール・メンのアーティスティックディレクターを務めました。ストリートカルチャーとラグジュアリーを接続するコラボレーション（例：ルイ・ヴィトン×シュプリーム）や、アーティストとの共同プロジェクト、BTSなどの舞台衣装制作、さらにはディオール・メンでのメンズ・オートクチュール導入など多面的な仕事で注目を集めています。公的な栄典として2020年にOBEを受章し、2025年にはフランスのレジオン・ドヌール（シュヴァリエ）を受けています。

Kim Jones

1893 - 1929

アルフレッド・ダンヒル

デザイナー

アルフレッド・ダンヒルについて

イギリスのタバコ商・実業家・発明家、dunhill創業者（ロンドン拠点）。

イギリスのタバコ商・実業家・発明家。ロンドンを拠点に活動し、メンズ向けラグジュアリーを基盤とするアルフレッド・ダンヒル社（dunhill）の創業者として知られる。1872年ホーンズィ生まれ。父の鞍具・ハーネス製造業を継承して職人としての修業を経た後、1893年に21歳で家業を引き継ぎ自動車の時代に合わせて製品ラインを転換した。『Dunhill's Motorities』として自動車用アクセサリーと紳士向け用品を展開し、1904年に運転中の喫煙に配慮したウィンドシールド・パイプを考案、1907年にデューク・ストリートにタバコ店を開業して個別調合の葉巻やパイプを提供して評判を得た。1920年代にはニューヨークやパリへ進出し王室御用達を得るなど国際的ブランドへと成長し、1928年に経営の第一線を退いて息子へ事業を譲渡、1959年に逝去した。その事業は後にラグジュアリー部門とタバコ部門に分かれて継承された。

Alfred Dunhill

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