ジョン・レイ
John Ray
イギリス
スコットランド出身のメンズウェアデザイナー兼クリエイティブ・ディレクター。ロンドン拠点で英国的テーラリングを現代化
最終更新日: 2026.03.12
ジョン・レイについて
スコットランド出身のメンズウェアデザイナー兼クリエイティブ・ディレクター。ロンドンを拠点に英国的なテーラリングの伝統を現代的に再解釈する仕事を行う。セントラル・セント・マーチンズでメンズウェアを学び、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで修士号を取得した後、Katharine Hamnettでアシスタントを経てメンズウェアの責任者を務め、1996年にグッチへ移籍。トム・フォードの下で約10年にわたりメンズ部門の要職を務め、2001年にメンズウェアVP、2004年にメンズのクリエイティブ・ディレクターに就任した。長期の休職を経てアルフレッド・ダンヒルのクリエイティブ・ディレクターとしてブランドの英国性を軸にしたモダンなテーラリングを提示し、ビジュアル刷新やフレグランス立ち上げにも関与。2017年にはThomas Pink（Pink Shirtmaker London）のクリエイティブ・ディレクターに就任し、プロダクトと店舗体験の再編に携わった。
キャリアタイムライン
ジョン・レイとブランドとの関わりを年単位で横に並べています。
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ブランド / 役職
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2019
経歴
セントラル・セント・マーチンズでメンズウェアを学び、その後ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで修士号を取得。卒業後すぐにKatharine Hamnettに入り、メンズウェアの責任者を務めてキャリアを本格化させた。
セントラル・セント・マーチンズとロイヤル・カレッジ・オブ・アートで学んだ後、1992年にKatharine Hamnettに入社しアシスタントからメンズウェア責任者へ昇格。1996年にグッチへ移り、トム・フォード体制下で約10年にわたりメンズラインの主要ポジションを務め、2001年にメンズウェアVP、2004年にメンズのクリエイティブ・ディレクターに就任した。グッチ退任後は約6〜8年の休職期間を経てアルフレッド・ダンヒルに復帰し（2013年頃〜2016年）、AW14を皮切りにアニ―・リーボヴィッツ撮影のキャンペーンやフレグランス『Icon』の立ち上げなどを主導してブランドのビジュアルと製品ラインを再構築した。2016年にダンヒルを退任後、2017年にThomas Pink（Pink Shirtmaker London）のクリエイティブ・ディレクターに就任し、商品設計と店舗体験の見直しによるブランド再編を指揮した。通底するテーマは英国的テーラリングのコードを守りつつ、ゆったりとしたシルエットやボリューム感を取り入れることで日常性とエレガンスを両立させること。
Thomas Pinkとの関わり
2017 - 2019
クリエイティブ・ディレクター
クリエイティブ・ディレクターとして2017年6月に就任し、ブランドのアイデンティティ刷新と商品設計を統括した。就任時点ではトーマス・ピンクの豊かなシャツメイキングの遺産を受け継ぎつつ、その歴史的文脈を現代の生活様式に合わせて再編する役割を担った。 デザイン面ではアーカイヴに根ざしたヴィンテージ風の柄物や洗い加工による“育てる”表情を取り入れつつ、着丈や襟まわりのプロポーションを現代化して汎用性を高めた。2018年秋冬コレクションを起点に、トータルルックとしてのシャツの価値を再提示し、伝統的な縫製とファッション性の両立を軸に据えた。さらにブランド名の短縮／リブランディング（Pink Shirtmaker化）に伴うロゴ、店舗、ビジュアルの刷新に中核的に関与し、ブランドイメージの再定義を進めた。 商品開発と小売体験の接続も担当領域とし、より短めの“Smart Shirt”の導入や襟の縫い付けなど仕様面の見直し、ガセットなどのディテール強化、ビスポーク工房の立ち上げにより製造と顧客体験の結びつけを推進した。パッケージングや店舗内の実務的な刷新（プラスチック削減や再利用を意識した梱包など）までクリエイティブ全体を監修し、広告／キャンペーンを含むブランド表現の一貫性を高めた。
在任期
2017年6月にクリエイティブ・ディレクターに就任し、2018年秋冬コレクションから本格的にデザイン体制を刷新した。在任中は2018年秋以降のリブランディング期（Pink Shirtmakerへの移行）と2019年のキャンペーン展開に深く関与し、商品仕様・店舗・パッケージの横断的な改定を進めた。一方で資料に差異があり、複数の報道は退任時期を2020年2月としているため、終了時期には幅がある点に留意する。
影響
クリエイティブ面での主な影響は、シャツを中心とした製品軸の“伝統に基づくモダナイズ”への再定位と、仕様見直しによる製品品質の強化、そして顧客接点の再構築にある。具体的には縫製仕様（襟の縫い付け、堅牢なシーム、ガセット）や“Smart Shirt”の導入、ロンドンのビスポーク工房設置、店舗・パッケージの刷新、女性向けシャツの導入などを通じてブランドの職人性と現代的な利便性を同時に打ち出した。ただしその後の市況変化とパンデミック下での営業環境悪化が商業的な継続には影響を与えた点がある。
dunhillとの関わり
2012 - 2016
クリエイティブ・ディレクター
dunhillにおけるクリエイティブ・ディレクターとして2012年に就任し、メンズウェアのデザイン方針とブランドビジュアルの統括を担当した立場。ブランドが有するアーカイブやアルフレッド・ダンヒル由来の“Motorities”といった遺産を継承しつつ、英国的なサルトリアリティを基盤に機能性と現代性を組み合わせて再解釈を行った。デザイン面では伝統的なテーラリングを出発点に、着用性や実用性を高めたアウターやアクセサリーを導入し、若年層も視野に入れた軽やかなエッジを加えたコレクション構成へとシフトさせた。ビジュアル面では自身のデビューコレクションとなる2014年秋冬でアンニー・リーボヴィッツを起用した大規模なキャンペーンを展開し、広告表現とブランドイメージの更新を推進したほか、2015年にはフレグランス「Icon」の立ち上げに関与して商品領域の拡張を図った。在任期間を通じてヘリテージと機能性の接点を明確にする方向でブランドの表現とプロダクトレンジを再編し、最終的にAW16‑17が自身の最後のコレクションとなり2016年初に離任した。
在任期
2012年にクリエイティブ・ディレクターに就任し、約3年にわたりブランドの再編と表現刷新を担当した。在任中の主要なマイルストーンは、2014年秋冬のデビューコレクションとそれを支えるアンニー・リーボヴィッツ起用のキャンペーン、2015年のフレグランス「Icon」立ち上げ。AW16‑17を最後に2016年初に離任し、当面は後任不在の期間を経て2017年に後任が発表された。
影響
デザインとマーケティングの両面でブランド表現を現代化した点が主な影響。キャンペーン演出や新規プロダクト（フレグランスの導入）を通じて、ヘリテージを起点にした“機能的で着やすいラグジュアリー”という方向性を明確化した。公開された資料では売上等の数値的効果の詳細は限定的なため、影響は主に戦略的・表現面に限定される。
GUCCIとの関わり
2004 - 2006
クリエイティブ・ディレクター
Gucciにおけるメンズウェアのクリエイティブ・ディレクターとして、トム・フォード退任に伴う組織再編の一環で2004年3月にメンズ部門の責任者に昇格し、メンズプレタポルテおよびランウェイ向けコレクションの制作統括を担った。 入社は1996年にメンズウェアのコンサルタントとして始まり、2001年にメンズ部門副社長に就任した経歴を持ち、フォードの下で社内デザインチームに組み込まれて成長した内部人材として位置づけられた。就任後は社内体制の連続性を重視し、シーズンごとのメンズコレクションの制作運営や商品化プロセスの統括を中核業務とした。 トム・フォード退任後はアルessandra Facchinetti（ウィメンズ）やフリーダ・ジャンニーニ（アクセサリー）と並ぶ社内3人体制で役割を分担する方針のもと、いわゆる「スター・デザイナー」依存からブランド主導へ移行する過渡期のデザイン実務を担い、メンズラインの継続的な商品供給とコレクションの安定化に寄与した立場にあった。 在任期間については資料に若干の差異があるが、一般には2004年3月の就任から2006年初頭まで数シーズンにわたってメンズコレクションを監督し、2006年初頭の組織再編でメンズの責務はフリーダ・ジャンニーニへ集約された流れとなる。
在任期
2004年3月のクリエイティブ部門再編でメンズのクリエイティブ・ディレクターに昇格し、以後数シーズンにわたりメンズプレタポルテの制作統括を担当した。社内出身の人材としてフォード期のデザイン体制と業務連携を受け継ぎつつ、ブランド主導の分担体制下で実務的なコレクション遂行を担った点が在任の特徴となる。2006年初頭にメンズ責務を離れる形で退任し、クリエイティブの統合が進んだ。
影響
在任期間はブランドのクリエイティブ体制をスター・デザイナー依存から社内チーム運営へ移行させる過渡期に相当し、メンズコレクションの継続供給と商業ラインの安定化に寄与した役割として評価される。大胆なスタイル転換というよりは、既存のブランドコードを維持しながら実務的にコレクション運営を継続した点が主要な影響となる。
Katharine Hamnettとの関わり
1992 - 1996
デザイナー
メンズウェアのデザイナー（メンズライン責任者）として、1992年にロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了後にキャサリン・ハムネットのクリエイティブチームへ参加し、1996年の移籍までメンズコレクションの企画・制作・運営を主に担当。在任当初はアシスタントとしてデザイン実務に携わり、その後メンズウェアのヘッドに昇格してコレクションのデザイン監督、ルックの統一、テーラリングやフィット指示、パターンとサンプルの制作監修、ショーやルックブックの構成といった制作面の責任を担った。キャサリン・ハムネットは政治的メッセージ入りTシャツやオーガニック素材への取り組みで知られるが、レイはそのクリエイティブ体制の下で男性向けプロダクトの実務を整備し、メンズラインを継続的に発表するための制作基盤を支えた点が役割の中心。1996年にグッチへ移りブランドでの担当を終え、以降のラグジュアリーブランドでのキャリアにつながった。
在任期
1992年にロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了後、キャサリン・ハムネットのクリエイティブチームにアシスタントとして加入し、数年でメンズウェアの責任者に昇格。1992年から1996年にかけて同ブランドのメンズコレクション制作を担当し、1996年のグッチ移籍で在任を終了。入社はキャリア初期の実務習得期、退任はラグジュアリーハウスへ転じる転機。
影響
在任中はメンズウェアのデザイン監督としてコレクション制作の実務体制とルックの統一を担い、ブランドの男性向けラインの継続発表を支える役割を果たしたことが示される。ただし在任期間中における個別コレクションの具体的なデザイン改廃や売上などの商業的影響を示す公開資料は限られるため、影響の全容は限定的にしか特定できない。
関連ブランド
関わったグループ
関連する人物
Thomas Pink
2021 - 継続中または終了年不明
ディーン・ゴミルセック・コール
クリエイティブ・ディレクター
ディーン・ゴミルセック・コールについて
ロンドン拠点のメンズウエア／シャツ専門クリエイティブ兼デザインディレクター
ロンドンを拠点に活動するメンズウエアとシャツのデザイン・クリエイティブディレクター。アウトドアやスポーツウエア領域でのプロダクト経験を土台に、Timberlandでのクリエイティブ業務を経てTurnbull & Asserのヘッド・オブ・デザインとしてアーカイブの再解釈を進め、色彩やプリント、アクセサリー表現を刷新した。織りやメランジを活かして鮮やかな色を抑えつつ深みを出す技術的アプローチと、ネクタイやシャツを軸にしたカテゴリ横断のカプセル企画を得意とする。Larke OpticsやGlobe‑Trotter、David McKee（Mr Benn）との協業を手がけ、2021年のThomas Pinkオンライン再始動ではクリエイティブ・ディレクターを務め商品構成とビジュアルの再編を担った。
Dean Gomilsek-Cole
2014 - 2017
フレデリック・ウィレムス
デザイン・ディレクター
フレデリック・ウィレムスについて
ロンドン拠点のファッションデザイナー／デザインディレクター、教育プログラムリーダー
ロンドン拠点のファッションデザイナーで、ブランド開発と教育を兼務するクリエイティブリーダー。メンズとウィメンズのテーラリング、特に高品質なシャツと仕立て物のプロダクト開発を専門とする。アントワープのRoyal Academyでファッションデザインを学んだ後、サヴィル・ロウ由来の仕立て技術とモダンな商品設計を横断するキャリアを築く。Gieves & HawkesやThomas Pinkでヘッド・オブ・デザインを務め、コレクション構築と商品化を主導。自身名義のブランド運営やHale Clothingの立ち上げにも関与し、ブランド戦略から生産管理・小売展開までを含む国際的な実務経験を持つ。デザインは構築的なシルエットと内装構造の精密さ、素材選定への注力が特徴で、伝統的な裁断・内縫い技術と量産を見据えたパターン設計を組み合わせるアプローチを取る。現在はブランド活動と並行して教育機関でのプログラム運営や学生指導に携わる。
Frederik Willems
2014 - 2016
フローレンス・トレンス
クリエイティブ・ディレクター
フローレンス・トレンスについて
ロンドン拠点のファッション・クリエイティブ、Thomas Pink元クリエイティブ・ディレクター
ロンドンを拠点に活動するファッション・クリエイティブ。シャツを核としたブランド表現を専門とし、Thomas Pinkでクリエイティブ・ディレクター（グローバル表記あり）としてコレクション設計、ビジュアルキャンペーン、店頭演出、映像やデジタルコンテンツ制作を横断的に統括した。2013年のウィメンズライン再投入をはじめ、参加型のデジタルシリーズ『Which Shirt Are You?』（2014）や2015年のグローバルキャンペーン『An Englishman in New York』などを通じて色彩とナラティブを軸にした表現を導入し、店舗とオンラインを連動させるブランド体験の設計を推進した。2016年にはパントンとのカラーコラボレーションも実施。2017年にクリエイティブ体制が刷新され後任が就任した。
Florence Torrens
1984 - 1999
ジョン・マレン
デザイナー
ジョン・マレンについて
シャツブランド『Thomas Pink』の共同創業者・実業家。ロンドンを拠点にブランドの立ち上げと国際展開に携わる
アイルランド出身でロンドンを拠点に活動する実業家・シャツブランドの共同創業者。1984年に兄弟のジェームズ、ピーターとともにシャツメーカー『Thomas Pink』を創設し、伝統的なJermyn Streetのシャツメイキングを現代的な色彩とプリントで再解釈したコレクションを打ち出した。創業はチェルシーの小さなブティックから始まり、のちにジェーミン・ストリートやニューヨークを含む旗艦店網を築いて国際展開を実現した。家業であるダブリンのシャツ製造に親しんだ経験を背景に、創業メンバーとしてブランド戦略と事業拡大に関与した。1999年のLVMHによる出資・買収、2019年の社名変更やその後の所有構造の変化といった企業再編を経ても、同ブランドは英国のシャツ文化を現代に伝える役割を担い続けている。
John Mullen
1984 - 1999
ピーター・マレン
デザイナー
ピーター・マレンについて
ロンドン拠点の実業家・ファッション起業家、シャツブランドThomas Pinkの共同創業者。
アイルランド出身でロンドンを拠点に活動する実業家・ファッション起業家。1984年に兄弟のジェームズ、ジョンとともにシャツブランドThomas Pink（後のPink Shirtmaker）を創業し、創業からおよそ15年で事業を拡大、1999年のLVMHによる出資時点で約20店舗を擁するまで成長させた。LVMHによる取得後も経営面での知見を活かして小売運営やブランド戦略に携わり、2006年にはハンターブーツの買収コンソーシアムに参加して再建・再ブランディングに関与した。その後はブランド投資やリテール開発、プロパティ投資に軸足を移し、Scotch Corner Designer Villageなどの小売開発プロジェクトに共同出資するなど投資・開発分野での活動を続ける。出自はダブリンのRathgarで、家族のシャツ製造業をバックグラウンドに持つ。
Peter Mullen
1984 - 1999
ジェームズ・マレン
デザイナー
ジェームズ・マレンについて
アイルランド出身の実業家。1984年に兄弟とロンドンでシャツブランドThomas Pinkを創業した共同創業者。
アイルランド出身の実業家。シャツブランドThomas Pink（後にPink Shirtmaker）の共同創業者で、1984年に兄弟のピーター、ジョンとともにロンドンでブランドを設立し、高品質なメンズシャツの小売と生産の仕組みを構築した。トリニティ・カレッジで法学を学び、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンで経営を学んだ経歴があり、ダブリンの父のシャツ工場で縫製や素材に早くから触れていた。初期はチェルシーの小さな店舗からスタートして英国各地や海外へ店舗網を拡大し、ピンクのガゼットや「10ポイント」に表れる細やかな仕立て基準で伝統的なJermyn Streetのシャツ文化に対するモダンで手頃な選択肢を提示した。1999年にLVMHが主要株式を取得するなど企業としての成長と転換を経験し、その後のリブランディングや所有権の変遷を経ても創業期の仕立て基準はブランドに受け継がれている。創業者の一人として経営・商品開発の両面での関与が知られ、舞台名でキャバレーに出演したというエピソードも伝わる。
James Mullen
dunhill
2023 - 継続中または終了年不明
サイモン・ホロウェイ
クリエイティブ・ディレクター
サイモン・ホロウェイについて
ロンドン拠点の英国出身クリエイティブディレクター（素材・テーラリング重視）
英国出身でロンドンを拠点に活動するクリエイティブディレクター。素材とクラフトへの深い造詣を基盤に、レディ・トゥ・ウェアからフットウェア、アクセサリーまで横断的に手がけ、ブランドのアイデンティティを細部で構築する仕事で知られる。キングストン大学でファッションデザインを学び、パリやニューヨークでの実務経験を経て、ナルシソ・ロドリゲスやラルフ・ローレン、ジミー・チュウ、ホーガンなどで要職を務めた経歴を持つ。アニオナでのウィメンズの再構築やジェームズ・パーディでのカントリー／ライフスタイル提案を経て、ダンヒルのクリエイティブディレクターとして英国的テーラリングと素材主導の表現を推進している。作風は静謐で上質な素材感を重視した柔らかなシルエットと精緻なディテールを特徴とする。
Simon Holloway
2017 - 2022
マーク・ウェストン
クリエイティブ・ディレクター
マーク・ウェストンについて
英国出身のメンズウェアデザイナー／元dunhillクリエイティブ・ディレクター（ロンドン拠点）
英国出身のメンズウェアデザイナー。ロンドンを拠点に活動し、2017年5月にアルフレッド・ダンヒル（dunhill）のクリエイティブ・ディレクターに就任し、2022年10月まで同職を務めた。 中央聖マーティンズ（Central Saint Martins）でファッションを学び、ドナ・カランやコーチでのニューヨーク経験を経て2007年にバーバリーに参加、メンズ部門のシニア・バイス・プレジデントとして製品戦略とコレクション開発に携わった。 ダンヒル在任時はアーカイブに根ざしたテーラリングを基盤に、ハーフラップジャケットやスプリットヘムトラウザーなどのシグネチャーを打ち出し、スポーティーで技術的な素材使いとレザーへの注力を通じてブランドの現代化を推し進めた。SS19のパリ発表やデジタル・アーティストとの共作など舞台と表現の拡張にも取り組んだ。
Mark Weston
2008 - 2011
キム・ジョーンズ
クリエイティブ・ディレクター
キム・ジョーンズについて
イギリス出身のファッションデザイナー。元ディオール・メンとフェンディのアーティスティックディレクター
キム・ニクラス・ジョーンズ（Kim Niklas Jones、1973年9月11日生まれ）は、ロンドン出身のイギリス人ファッションデザイナーで、メンズウェアの刷新とメゾン文化の現代化を得意とするクリエイターです。カンバウェルでグラフィックと写真を学び、中央聖マーチンズでメンズウェアを専攻してキャリアを開始。卒業後は自身の名義ブランドを立ち上げ、ダンヒルのクリエイティブディレクターを経てルイ・ヴィトンでメンズの表現を拡張し、2018年からディオール・メンのアーティスティックディレクターを務めました。ストリートカルチャーとラグジュアリーを接続するコラボレーション（例：ルイ・ヴィトン×シュプリーム）や、アーティストとの共同プロジェクト、BTSなどの舞台衣装制作、さらにはディオール・メンでのメンズ・オートクチュール導入など多面的な仕事で注目を集めています。公的な栄典として2020年にOBEを受章し、2025年にはフランスのレジオン・ドヌール（シュヴァリエ）を受けています。
Kim Jones
1893 - 1929
アルフレッド・ダンヒル
デザイナー
アルフレッド・ダンヒルについて
イギリスのタバコ商・実業家・発明家、dunhill創業者（ロンドン拠点）。
イギリスのタバコ商・実業家・発明家。ロンドンを拠点に活動し、メンズ向けラグジュアリーを基盤とするアルフレッド・ダンヒル社（dunhill）の創業者として知られる。1872年ホーンズィ生まれ。父の鞍具・ハーネス製造業を継承して職人としての修業を経た後、1893年に21歳で家業を引き継ぎ自動車の時代に合わせて製品ラインを転換した。『Dunhill's Motorities』として自動車用アクセサリーと紳士向け用品を展開し、1904年に運転中の喫煙に配慮したウィンドシールド・パイプを考案、1907年にデューク・ストリートにタバコ店を開業して個別調合の葉巻やパイプを提供して評判を得た。1920年代にはニューヨークやパリへ進出し王室御用達を得るなど国際的ブランドへと成長し、1928年に経営の第一線を退いて息子へ事業を譲渡、1959年に逝去した。その事業は後にラグジュアリー部門とタバコ部門に分かれて継承された。
Alfred Dunhill