GUCCI

GUCCIは1921年、創業者グッチオ・グッチがフィレンツェのヴィア・デッラ・ヴィーニャ・ヌォーヴァに開いた革製品店に始まる。ザ・サヴォイ・ホテルでの経験を背景に、旅の道具としてのラゲージと職人技を核に成長した。1930年代後半には耐久性を意識してキャンバスを導入し、ダイヤモンド柄のDiamanteファブリックを確立している。 戦後は資材制約を創造性へ転じ、1947年に竹ハンドルのバンブーバッグを発表。1950〜60年代に国際的な顧客層へ浸透し、ブランドを識別するコードが蓄積されていく。1960年代半ばから既製服の生産を開始し、1972年にニューヨークの699フィフス・アヴェニューで衣料専業店を開設、レザー中心のメゾンから総合ファッションへ射程を広げた。 一方で1980年代にはファミリー統治の混乱が顕在化し、1987〜89年に投資会社インベストコープが株式を取得、1993年に残余分も買い取り創業家の関与が終わる。1999年の買収攻防ではPPRが新株引受で出資し、2004年の公開買付（1株85.52ドル）後に持分を99.39%まで高め、上場廃止へ進んだ。 2013年、PPRは社名をケリングへ変更し、GUCCIはグループの旗艦としての位置づけを明確にする。2015年には10年計画のサステナビリティ戦略を公表し、2018年春夏からファー不使用へ転換、同年に残材を循環させるGucci-Upも始動した。近年は経営体制の再編が続き、2023年7月にジャン＝フランソワ・パリュが移行期間のCEOに就任、2025年1月にステファノ・カンティーノへ交代。2025年9月17日にはフランチェスカ・ベレッティーニがプレジデント兼CEOに就任している。

創業者グッチオ・グッチ（1921–1953）は、旅の道具としての実用と、トスカーナの素材・職人技、英国的な端正さを結びつけ、後年のGUCCIが参照する「旅のメゾン」の美意識を形にした。プリントの系譜では、イラストレーターのヴィットリオ・アッコルネロ・デ・テスタが1960年代にフローラを制作。花と昆虫の精密画的表現は、レザーや金具のコードとは別軸の“もう一つの顔”として、のちの時代にも再解釈される資産となった。 再建局面のドーン・メロ（1989–1994）は、デザイン責任者として店舗と商品構成を絞り込み、アイコンの再活性化を通じてブランドの統制を回復させた。1990年代初頭にはリチャード・ランバートソンがデザインディレクターとして全カテゴリーの開発とマーチャンダイジングを担い、再ローンチの実務を支える。メロが起用したトム・フォードは、1994–2004年にクリエイティブ・ディレクターとして就任し、70年代の艶と夜のムードを軸に、官能素材と身体に沿うシルエットで“セクシュアルなラグジュアリー”を確立。GUCCIをファッション主導のブランドへ押し上げた。 フォード退任後の2004–2006年は分業体制となり、アレッサンドラ・ファキネッティ（2004–2005）がウィメンズで詩的なフェミニニティを模索し、ジョン・レイ（2004–2006頃）はメンズでロマン主義と仕立ての良さを前景化した。フリーダ・ジャンニーニ（2006–2014/2015初）は単独のクリエイティブ・ディレクターとして、70年代の映画的ムードを手がかりに、わかりやすいワードローブとアクセサリーの強さを両立し、既存アイコンを現代的に更新した。 アレッサンドロ・ミケーレ（2015–2022）は、歴史引用とポップを同列に編む知的マキシマリズムで世界観を強化し、ジェンダー表現も拡張。サバト・デ・サルノ（2023–2025年2月）はカットとプロポーションに焦点を当てた本質的なワードローブへ舵を切り、象徴色Rosso Ancoraの導入やJackieの再設計で新しい基礎を提示した。協業終了後はデザインオフィスが2025年2月25日のショーを担当。デムナは2025年7月上旬にアーティスティック・ディレクターへ就任し、2026年春夏「La Famiglia」のルックブックで人物類型からGUCCIのコードを再点検し、2026年2月の初ショーへ向けて新章を準備している。