GUCCI

グッチ

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旅の道具と職人技を核に、フィレンツェの革製品店から総合ファッションへ広がったメゾンです。

国: イタリア
創業: 1921年 1920年代
カテゴリ: アパレル・洋服バッグ・カバンアクセサリーフットウェアアイウェアウォッチフレグランス / 香水ビューティ / コスメライフスタイル / 雑貨
関連情報: 1920年代のアパレル・洋服ブランドイタリアのアパレル・洋服ブランド

最終更新日: 2026.09.28

関連ブランド 4 関連人物 10 コラボ 51 関連情報 2

GUCCIの特徴

GUCCIの主な傾向

ラグジュアリー・歴史的影響: ラグジュアリー市場での位置づけや、歴史・ファッション文化とのつながり。
装飾・色柄・遊び心: 装飾や色柄の豊かさ、遊び心のあるデザイン。
トレンド感・若者: トレンドの取り入れ方や、若者文化とのつながり。

1,232ブランドを97の観点で分析し、全ブランドの傾向との比較から、GUCCIの特徴をグラフにしています。

ブランドの表現を断定したり、優劣を決めるものではありません。

似ているブランド・比較を見る GUCCIに似ているブランドを探したり、気になるブランドと特徴を見比べられます。

GUCCIとは

GUCCI（グッチ）は1921年にグッチオ・グッチがイタリア・フィレンツェで創業したラグジュアリーメゾン。レザーグッズ、RTW（既製服）、シューズ、アクセサリー、ジュエリー／ウォッチ、ビューティまで幅広く展開し、現在はケリング（Kering）傘下。バンブー、ホースビット、GGモノグラム、ウェブストライプ、フローラなどのコードを持つ。

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GUCCIの歴史

GUCCIは1921年、創業者グッチオ・グッチがフィレンツェのヴィア・デッラ・ヴィーニャ・ヌォーヴァに開いた革製品店に始まる。ザ・サヴォイ・ホテルでの経験を背景に、旅の道具としてのラゲージと職人技を核に成長した。1930年代後半には耐久性を意識してキャンバスを導入し、ダイヤモンド柄のDiamanteファブリックを確立している。戦後は資材制約を創造性へ転じ、1947年に竹ハンドルのバンブーバッグを発表。1950〜60年代に国際的な顧客層へ浸透し、ブランドを識別するコードが蓄積されていく。1960年代半ばから既製服の生産を開始し、1972年にニューヨークの699フィフス・アヴェニューで衣料専業店を開設、レザー中心のメゾンから総合ファッションへ射程を広げた。一方で1980年代にはファミリー統治の混乱が顕在化し、1987〜89年に投資会社インベストコープが株式を取得、1993年に残余分も買い取り創業家の関与が終わる。1999年の買収攻防ではPPRが新株引受で出資し、2004年の公開買付（1株85.52ドル）後に持分を99.39%まで高め、上場廃止へ進んだ。 2013年、PPRは社名をケリングへ変更し、GUCCIはグループの旗艦としての位置づけを明確にする。2015年には10年計画のサステナビリティ戦略を公表し、2018年春夏からファー不使用へ転換、同年に残材を循環させるGucci-Upも始動した。近年は経営体制の再編が続き、2023年7月にジャン＝フランソワ・パリュが移行期間のCEOに就任、2025年1月にステファノ・カンティーノへ交代。2025年9月17日にはフランチェスカ・ベレッティーニがプレジデント兼CEOに就任している。

GUCCIの変遷・年表

創業から現在まで、時代ごとの主な出来事と関連する人物・ブランドを掲載しています。

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1921年–1939年

創業と旅の革製品アトリエ確立・キャンバス導入期

グッチオ・グッチがフィレンツェでラゲージを核とする事業を始め、旅行と国際的なホテル文化を背景に、キャンバスとDiamanteを含む初期のブランドコードを形成した。

主な出来事

1921年

フィレンツェで最初のGUCCI店舗を開業

グッチオ・グッチがフィレンツェのヴィア・デッラ・ヴィーニャ・ヌォーヴァに最初のブティックを開業した。
1930年–1939年

キャンバスとDiamanteファブリックの導入

1930年代後半に耐久性向上のためキャンバスが導入され、Diamanteファブリックが生まれた。

戦後素材制約の創造性転化と初期アイコン形成期

戦中・戦後の素材不足を契機に竹のハンドルを採用し、Bamboo、Horsebit、海外店舗、生産拠点など、後続するブランドの象徴と国際展開の基盤を形成した。

主な出来事

1947年

Bamboo 1947の誕生

戦後の原材料不足への対応として、竹をハンドルに用いたBamboo 1947が誕生した。
1953年

ニューヨーク初店舗の開業

GUCCIがイタリア国外へ拡張し、ニューヨークに初の店舗を開いた。
1953年

Horsebit 1953 loaferの導入

フットウェアを導入し、Horsebit 1953 loaferが象徴的な存在となった。
1953年

Palazzo Settimanniの購入

フィレンツェのPalazzo Settimanniを購入し、職人製造の拠点として整備した。

ジェットセット浸透と視覚コード増殖期

国際的な顧客、ハリウッド、社交界への浸透を通じて、GGモノグラム、Flora、Jackieの前身など識別可能な視覚コードが立ち上がった。

主な出来事

1966年

Floraプリントの制作

Vittorio Accorneroがモナコ公妃Grace KellyのためにFloraを制作した。

RTW・ショー制度化とライフスタイル化の前進期

RTW生産、衣料専業店、コレクション・プレゼンテーション、ファッションショーを通じて、レザーグッズ中心の事業をファッションとライフスタイルの体系へ拡張した。

主な出来事

1960年–1969年

RTW生産の開始

1960年代中盤にRTWの生産を開始した。
1972年

ニューヨーク衣料専業店の開設

ニューヨーク699 Fifth Avenueに初の衣料専業店を開設した。
1981年

Sala BiancaでFlora着想コレクションを発表

フィレンツェのSala BiancaでFlora着想のコレクションを発表した。

ファミリー統治の混乱と外部資本による再建移行期

ファミリー内の統制不全と商品・品質の希薄化を経験し、1993年のInvestcorpによる完全支配と創業家の関与終了を通じて、企業ブランドとしての再建局面へ移った。

主な出来事

1989年11月

Dawn Melloの採用

Dawn MelloがEVP兼チーフデザイナーとして採用された。
1990年

Richard Lambertsonのデザインディレクター就任

Richard LambertsonがGucciのdesign directorに就任した。
1993年

Investcorpによる完全支配

Maurizio Gucciが保有株をInvestcorpへ売却し、Gucci家のブランドとの関与が終了した。

De SoleとTom Fordによるターンアラウンド期

De Soleによる販路・商品レンジ・組織の整理とTom Fordによるクリエイティブ刷新が組み合わさり、GUCCIを現代的でセクシーなラグジュアリーブランドとして再生させた。

主な出来事

1994年

Tom Fordのクリエイティブディレクター就任

Tom FordがGucciのクリエイティブディレクターとして呼ばれた時代が始まった。

LVMH対PPR争奪戦とGucci Groupの支配構造転換期

PPRによる持分取得、LVMHとの係争、2001年の決着を通じて、GUCCIは創業家ブランドからラグジュアリー・コングロマリットの戦略資産へ位置づけを変えた。

主な出来事

1999年3月

PPRへの約40%持分付与

Gucciが新株発行を通じてPPRに約40%の持分を与え、LVMHの持分を希薄化させた。
2001年

Gucci・LVMH・PPR係争の決着

PPRがLVMHから株式を買い取り、持分を増やして支配を固めた。
2003年11月

De SoleとTom Fordの退任発表

契約交渉不調により、De SoleとTom Fordが退任を発表した。

ポストFordの分業体制とヘリテージ・ラグジュアリー安定運用期

Ford退任後の分業体制を経てFrida Gianniniが全体のクリエイティブを担い、ヘリテージ、70年代参照、アクセサリー、商品と店舗の長期運用を整えた。

主な出来事

2004年

Gucci Group株の上場廃止とPPR支配強化

PPRによる買付後、Gucci Group株がニューヨークおよびアムステルダムで上場廃止となり、PPR保有が99.39%に達した。
2004年

Alessandra Facchinettiのウィメンズ責任者就任

Tom Ford退任後の分業体制で、Alessandra FacchinettiがウィメンズRTWを担当した。
2004年

John Rayのメンズ責任者就任

ポストFordの分業体制で、John Rayがメンズを担当した。
2006年

Frida Gianniniのクリエイティブディレクター就任

Frida GianniniがGucciのクリエイティブディレクターとなった。
2013年3月1日

CHIME FOR CHANGEの開始

GucciがBeyoncéとSalma Hayek Pinaultを共同創設者としてCHIME FOR CHANGEを開始した。

BizzarriとAlessandro Micheleによる文化装置化・マキシマリズム期

Alessandro Micheleのマキシマリズム、ジェンダー表現、歴史的引用、コラボレーション、デジタル施策によって、GUCCIは商品ブランドを越えた2010年代の文化的存在へ拡張した。

主な出来事

2015年

Alessandro Micheleのクリエイティブディレクター就任

Alessandro MicheleがGucciのクリエイティブディレクターに任命された。
2015年

Culture of Purposeの発表

Gucciが2025年を目標とする10年計画Culture of Purposeを発表した。
2017年10月

ファーを使用しない方針の発表

Gucciが2018年春夏からファーを使用しない方針を発表した。
2018年

Dapper Danとの協業・アトリエ支援

Gucci支援によるDapper DanのHarlem atelierが開設された。
2020年12月23日

The North Faceとの協業発表

The North FaceとGucciのコラボレーションが発表された。
2021年

Vaultデジタル空間の立ち上げ

Alessandro Micheleが構想したデジタル空間Vaultが立ち上げられた。
2021年11月15日

The Hacker Projectのローンチ

GucciとBalenciagaの文脈によるThe Hacker Projectがローンチされた。

ポストMicheleの再調整と経営・クリエイティブ再編期

Sabato De Sarnoの短期体制、デザインオフィスによる暫定運用、Demnaの就任、複数CEOの交代を通じて、Michele後のGUCCI像を再定義している。

主な出来事

2023年1月28日

Sabato De Sarnoのクリエイティブディレクター就任

KeringとGucciがSabato De Sarnoをクリエイティブディレクターに任命し、2023年9月のミラノ・ウィメンズFWでのデビュー予定を発表した。
2025年2月6日

Sabato De Sarnoとの協業終了

GucciがSabato De Sarnoとの協業終了を発表した。
2025年2月25日

デザインオフィスによるFW25ショー

De Sarno退任後のFW25ミラノショーをGucciデザインオフィスが提示した。
2025年3月13日

Demnaのアーティスティック・ディレクター就任発表

KeringとGucciがDemnaを新アーティスティック・ディレクターに任命し、2025年7月上旬の着任開始を発表した。

GUCCIのデザイナーの歴史

創業者グッチオ・グッチ（1921–1953）は、旅の道具としての実用と、トスカーナの素材・職人技、英国的な端正さを結びつけ、後年のGUCCIが参照する「旅のメゾン」の美意識を形にした。プリントの系譜では、イラストレーターのヴィットリオ・アッコルネロ・デ・テスタが1960年代にフローラを制作。花と昆虫の精密画的表現は、レザーや金具のコードとは別軸の“もう一つの顔”として、のちの時代にも再解釈される資産となった。再建局面のドーン・メロ（1989–1994）は、デザイン責任者として店舗と商品構成を絞り込み、アイコンの再活性化を通じてブランドの統制を回復させた。1990年代初頭にはリチャード・ランバートソンがデザインディレクターとして全カテゴリーの開発とマーチャンダイジングを担い、再ローンチの実務を支える。メロが起用したトム・フォードは、1994–2004年にクリエイティブ・ディレクターとして就任し、70年代の艶と夜のムードを軸に、官能素材と身体に沿うシルエットで“セクシュアルなラグジュアリー”を確立。GUCCIをファッション主導のブランドへ押し上げた。フォード退任後の2004–2006年は分業体制となり、アレッサンドラ・ファキネッティ（2004–2005）がウィメンズで詩的なフェミニニティを模索し、ジョン・レイ（2004–2006頃）はメンズでロマン主義と仕立ての良さを前景化した。フリーダ・ジャンニーニ（2006–2014/2015初）は単独のクリエイティブ・ディレクターとして、70年代の映画的ムードを手がかりに、わかりやすいワードローブとアクセサリーの強さを両立し、既存アイコンを現代的に更新した。アレッサンドロ・ミケーレ（2015–2022）は、歴史引用とポップを同列に編む知的マキシマリズムで世界観を強化し、ジェンダー表現も拡張。サバト・デ・サルノ（2023–2025年2月）はカットとプロポーションに焦点を当てた本質的なワードローブへ舵を切り、象徴色Rosso Ancoraの導入やJackieの再設計で新しい基礎を提示した。協業終了後はデザインオフィスが2025年2月25日のショーを担当。デムナは2025年7月上旬にアーティスティック・ディレクターへ就任し、2026年春夏「La Famiglia」のルックブックで人物類型からGUCCIのコードを再点検し、2026年2月の初ショーへ向けて新章を準備している。

関連する人物

このブランドや関連ラインに関わる人物を掲載しています。

このブランドに関わる人物

クリエイションやブランドの方向性に関わった人物を掲載しています。

グ

グッチオ・グッチ

1921 - 1953

デザイナー

グッチオ・グッチについて

イタリア・フィレンツェを拠点に、旅とラゲッジの美学を築いたGUCCI創業者・デザイナー

グッチオ・グッチは、イタリア・フィレンツェを拠点に、旅とラゲッジを起点とするラグジュアリーの基盤を築いた創業者・デザイナー。ロンドンのザ・サヴォイでポーターとして働いた経験から、宿泊客が携える旅行鞄や装身具、英国的な洗練に関心を深め、帰国後はトスカーナの素材と職人技を結びつけた革製品の製作に取り組んだ。1921年にフィレンツェでラゲッジ工房を創業し、実用性を備えた鞄や旅行用品を通じて、旅のための道具を上質なファッションへと引き上げた人物。1930年代後半にはキャンバスやディアマンテを取り入れ、素材の制約を創意へ転換する姿勢を示した。彼が築いたものづくりの環境から、戦後のバンブーバッグやホースビットなど、後世に受け継がれる意匠が発展。英国的エレガンス、イタリアの手仕事、移動と探索のイメージを結びつけた思想は、後のブランド表現を支える中核的な遺産となった。1953年の死去後も、グッチオ・グッチは旅のメゾンとしての原点を定めた存在として位置づけられる。

イタリア・フィレンツェを拠点に、旅とラゲッジの美学を築いたGUCCI創業者・デザイナー

ド

ドーン・メロ

1989.11 - 1994

デザイナー

ドーン・メロについて

米国ファッション業界で活動したデザイナー／グッチ再建を担ったクリエイティブ・エグゼクティブ

米国ファッション業界を基盤に活動したデザイナー兼クリエイティブ・エグゼクティブ。1989年にグッチへ迎えられ、エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデントとチーフデザイナーを務めながら、拡大しすぎたライセンス事業と商品構成によって希薄化していたブランドの再建を主導した。店舗数や商品点数を整理し、バンブーバッグやグッチのローファーといったアーカイブの象徴を再浮上させることで、量的拡張から選択性と希少性を重視するメゾンへと方向を転換。自ら強いデザインイメージを打ち出すというより、ブランドの歴史、商品、店舗、クリエイティブ人材を横断して編集する手腕に特徴がある。トム・フォードをウィメンズのデザイン責任者として起用し、後の90年代グッチを象徴するセクシュアルで高揚感のあるファッション表現を生む土台を整えた点でも重要な存在。フォードの華やかな成功の前段には、メロが行ったブランドコードの選別と組織の再編があった。グッチにおける現代的なクリエイティブ・ディレクター体制の先駆けとして、デザインと経営、リテールとイメージ戦略を結びつけた人物。

米国ファッション業界で活動したデザイナー／グッチ再建を担ったクリエイティブ・エグゼクティブ

リ

リチャード・ランバートソン

1990 - 1992

デザイン・ディレクター

リチャード・ランバートソンについて

ファッションデザイナー／グッチのデザインディレクター、プロダクト開発とマーチャンダイジングを統括

リチャード・ランバートソンは、1990年代初頭のグッチ再建期にデザインディレクターを務めたファッションデザイナー。全プロダクトの開発とマーチャンダイジングに関わり、アクセサリーやレザー製品を含むブランドの商品構成を、デザインと商業の両面から整える役割を担った。1980年代に拡大したライセンスや商品展開によって希薄化していたグッチが、再びラグジュアリーブランドとしての統制と存在感を取り戻していく局面で、ドーン・メロらによる再建チームの一員として活動。個人のシグネチャーや特定のコレクションで時代を象徴した人物というより、ブランドの核となる製品群を整理し、再ローンチを支えた実務型のクリエイティブ責任者として位置づけられる。後にトム・フォードがその役割を引き継ぐことで、グッチはアクセサリー中心の再建段階から、アパレルとイメージを前面に押し出す新たな時代へ移行した。ランバートソンは、その転換前夜を支えた重要なデザイン人材の一人。

ファッションデザイナー／グッチのデザインディレクター、プロダクト開発とマーチャンダイジングを統括

ト

トム・フォード

1994 - 2004

クリエイティブ・ディレクター

トム・フォードについて

米国のファッションデザイナー、映画監督、ブランド創業者。GUCCIとYves Saint Laurentの元クリエイティブ責任者

米国のファッションデザイナー、映画監督、ブランド創業者。1990年代から2000年代にかけてGUCCIのクリエイティブ・ディレクターを務め、低迷していたブランドに官能的で高揚感のあるラグジュアリー像を導入した人物として知られる。1994年の就任後は、深いネックラインのサテンシャツ、身体に沿うシルエット、ベルベットやメタリック素材、艶のあるホースビットローファーなどを通じて、GUCCIをクラシックなアクセサリーブランドからアパレル主導のファッションブランドへと転換。1990年代のミニマルやグランジとは異なる、1970年代のグラマー、スタジオ54的な夜の空気、挑発的な広告表現を結びつけ、ブランドに強い視覚的個性と話題性を与えた。GUCCIではプロダクト、ランウェイ、広告を一体化したイメージ戦略を推進し、Yves Saint Laurentでもクリエイティブを統括。2004年の退任後は自身の名を冠したTOM FORDを設立し、ウェア、アクセサリー、ビューティー、フレグランスへ展開した。服飾の設計だけでなく、映像や空間、人物像まで含めてラグジュアリーの世界観を構築する総合的なクリエイターとして位置づけられる。

米国のファッションデザイナー、映画監督、ブランド創業者。GUCCIとYves Saint Laurentの元クリエイティブ責任者

ア

アレッサンドラ・ファキネッティ

2004 - 2005

クリエイティブ・ディレクター

アレッサンドラ・ファキネッティについて

イタリア人ファッションデザイナー。ウィメンズウェア、アクセサリー、ラグジュアリー分野を専門とするクリエイティブ・ディレクター

アレッサンドラ・ファキネッティは、イタリアのベルガモ出身で、ウィメンズウェアとアクセサリーを中心に活動するファッションデザイナー。Prada GroupでMiu Miuのデザインに携わった後、GucciでTom Fordのもと経験を積み、2004年には退任後のウィメンズ部門を引き継いだ。以降、Moncler Gamme Rouge、Valentino、Uniqueness、Tod’sでクリエイティブ・ディレクターを務め、イタリアのラグジュアリー市場における主要ブランドの再構築に関わってきた。素材の研究、仕立ての精度、女性らしさを備えた端正なシルエットを重視し、過度な装飾よりも質感やプロポーション、着用時の実用性によって洗練を表現するスタイルが特徴。ブランド固有のクラフツマンシップを現代的なワードローブへ翻訳する一方、Uniquenessではシーズンに縛られないオンライン型の服づくりにも取り組み、既存のラグジュアリー運営に新しい販売と制作の形式を提示した。近年は舞台衣装やブランドのクリエイティブ監修にも活動領域を広げている。

イタリア人ファッションデザイナー。ウィメンズウェア、アクセサリー、ラグジュアリー分野を専門とするクリエイティブ・ディレクター

ジ

ジョン・レイ

John Ray

2004 - 2006

クリエイティブ・ディレクター

ジョン・レイについて

スコットランド出身のメンズウェアデザイナー兼クリエイティブ・ディレクター。ロンドン拠点で英国的テーラリングを現代化

スコットランド出身のメンズウェアデザイナー兼クリエイティブ・ディレクター。ロンドンを拠点に英国的なテーラリングの伝統を現代的に再解釈する仕事を行う。セントラル・セント・マーチンズでメンズウェアを学び、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで修士号を取得した後、Katharine Hamnettでアシスタントを経てメンズウェアの責任者を務め、1996年にグッチへ移籍。トム・フォードの下で約10年にわたりメンズ部門の要職を務め、2001年にメンズウェアVP、2004年にメンズのクリエイティブ・ディレクターに就任した。長期の休職を経てアルフレッド・ダンヒルのクリエイティブ・ディレクターとしてブランドの英国性を軸にしたモダンなテーラリングを提示し、ビジュアル刷新やフレグランス立ち上げにも関与。2017年にはThomas Pink（Pink Shirtmaker London）のクリエイティブ・ディレクターに就任し、プロダクトと店舗体験の再編に携わった。

スコットランド出身のメンズウェアデザイナー兼クリエイティブ・ディレクター。ロンドン拠点で英国的テーラリングを現代化

フ

フリーダ・ジャンニーニ

2006 - 2015.02

クリエイティブ・ディレクター

フリーダ・ジャンニーニについて

イタリアのファッションデザイナー。GUCCIのアクセサリー責任者を経て、2006〜2014年にクリエイティブ・ディレクターを務めた人物

イタリアのファッションデザイナー。2006年から2014年末ないし2015年初めまでGUCCIのクリエイティブ・ディレクターを務め、トム・フォード退任後のブランドに、アクセサリーを起点とした実用性と洗練されたグラマーを持ち込んだ人物。70年代の映画や音楽、イヴ・サンローランの色彩、過去のアーカイブを着想源とし、細身のパンツ、ボーイッシュなテーラリング、センシュアルなシルエットを組み合わせた分かりやすい現代的ワードローブを構築した。アクセサリー部門で培った経験を背景に、バッグや革小物だけでなく、衣服、広告、店舗空間、ブランドの文化的発信までを横断して統括。アップサイズした「New Jackie」の再提案や、ブランドの歴史を紹介するGucci Museoの構想、女性の権利と教育を支援する「CHIME FOR CHANGE」の立ち上げにも関わり、プロダクトとイメージの両面から長期的なブランド運営を担った。トム・フォードの挑発的なセクシュアリティをそのまま継承するのではなく、若いグローバル顧客に向けた整ったグラマーと着用性へ再配分した点に特徴がある。

イタリアのファッションデザイナー。GUCCIのアクセサリー責任者を経て、2006〜2014年にクリエイティブ・ディレクターを務めた人物

ア

アレッサンドロ・ミケーレ

2015.01.21 - 2022.11.23

クリエイティブ・ディレクター

アレッサンドロ・ミケーレについて

イタリア・ローマを拠点に活動するファッションデザイナー／VALENTINOクリエイティブ・ディレクター。GUCCI元クリエイティブ・ディレクター

アレッサンドロ・ミケーレは、イタリア・ローマを拠点に活動するファッションデザイナーで、VALENTINOのクリエイティブ・ディレクターを務める人物。GUCCIでは2015年にクリエイティブ・ディレクターへ就任し、2022年までブランド全体の創造性とイメージを統括した。歴史的なアーカイブ、ルネサンスやヴィクトリアンの装飾、ヴィンテージ、ポップカルチャーを横断し、性別や時代、階層の境界を溶かすマキシマリズムを展開。ロマンティックで知的、非同調的なスタイルは、従来のラグジュアリーにあった洗練と権威のコードを、アンドロジナスなシルエットや過剰な装飾、日常的なアイテムの再編集によって更新した。Dionysus、GG Marmont、Aceスニーカー、ファーライニングのローファーなどを通じて、アクセサリーとシューズを現代的なアイコンへ押し上げ、2017年からはメンズとウィメンズを統合したショーを推進。GUCCIを単なる商品ブランドではなく、物語・引用・映像・コラボレーションが交差する文化的な世界観として再構築した点に特徴がある。2024年からはVALENTINOで、同メゾンの豊かなアーカイブと自身の折衷的な美意識を接続する新たな章を展開。

イタリア・ローマを拠点に活動するファッションデザイナー／VALENTINOクリエイティブ・ディレクター。GUCCI元クリエイティブ・ディレクター

サ

サバト・デ・サルノ

2023.01.28 - 2025.02.06

クリエイティブ・ディレクター

サバト・デ・サルノについて

イタリアを拠点に活動するファッションデザイナー、元GUCCIクリエイティブ・ディレクター

サバト・デ・サルノは、イタリアを拠点に活動してきたファッションデザイナーで、2023年から2025年2月までGUCCIのクリエイティブ・ディレクターを務めた人物。アレッサンドロ・ミケーレが築いた華やかで引用性の高い世界観を引き継ぎながら、より本質的なワードローブ、明確なカットとプロポーション、着用しやすいアイテムの精度へとブランドの重心を移した。自身が重視したキーワードはイタリアらしさであり、短い丈や脚を見せるシルエット、反復性のあるフォルム、控えめなロゴ使いによって、洗練と官能性を両立させる方向を示した。デビューコレクションでは、GUCCIのアーカイブに根ざした赤を「Rosso Ancora」として提示し、創業者が働いたホテルや歴史的なバッグのライニングに通じる色彩を現代的なブランドコードへ再構成。Jackieバッグの仕様を見直し、Horsebitの要素をミニマルに解釈したSoftbitなどにも取り組んだ。メンズウェアではテーラリングやコートの構築に焦点を当て、クラシックに現代的な緊張感を加えた。GUCCIを過剰な装飾から解放し、再び日常の装いとして愛される存在へ導く試みを進めたが、協業は2025年2月に終了した。

イタリアを拠点に活動するファッションデザイナー、元GUCCIクリエイティブ・ディレクター

デ

デムナ・グヴァサリア

Demna Gvasalia

2025 - 現在

アーティスティック・ディレクター

デムナ・グヴァサリアについて

Gucciのアーティスティック・ディレクター。VETEMENTS創設者、Balenciaga前アーティスティック・ディレクターとして活動するファッションデザイナー

ジョージア・スフミ生まれのファッションデザイナー、デムナ・グヴァサリア。VETEMENTSを立ち上げ、日常着やユーティリタリアンウェア、ストリートの記号を再構成するアプローチで注目を集めた後、2015年から2025年までBalenciagaのアーティスティック・ディレクターを務めた。オーバーサイズのシルエット、誇張されたプロポーション、既製服のリアリティとクチュールの技術を接続する表現によって、現代ラグジュアリーの輪郭を更新した人物。Balenciagaでは、スポーツウェアやワークウェア、日常的なアイテムをブランドの歴史と結びつけ、2021年にはクチュール部門を再開。2025年7月からはGucciのアーティスティック・ディレクターとして、ブランドのアーカイブやアイコニックなコードを現代文化の視点から再編集している。2026年2月に発表した初のランウェイでは、トランクやプリントなどGucciの記憶を複数の人物像と結びつけ、単一の様式に固定されないブランド像を提示。ストリート、ラグジュアリー、クチュール、ポップカルチャーを横断しながら、衣服そのものの存在感と社会的な意味を同時に扱う創作姿勢が特徴

Gucciのアーティスティック・ディレクター。VETEMENTS創設者、Balenciaga前アーティスティック・ディレクターとして活動するファッションデザイナー