マチュー・ブレイジー

マチュー・ブレイジーはCHANELのアーティスティック・ディレクターとして、オートクチュール、プレタポルテ、アクセサリーといったメゾンのファッション活動全体を統括する立場で就任したことが発表された。就任発表は2024年12月12日で、2025年から本格的に活動を開始する体制となった点が特徴となる。Virginie Viardの退任を受け、伝統的なハウス・コード（ツイード、2.55バッグ、カメリア、卓越した仕立てなど）を尊重しつつ、Bottega Venetaで示したレザーやテクスチャーへの探究、リラックスしたシルエットやワードローブ化への志向をCHANELの表現に取り込み、伝統の再解釈とモダンな語法の橋渡しを行う役割を担う。舞台演出やショーのスケールを復活させるプレゼンテーションも特徴となり、既存の作法と新しい日常性を結びつけるデザイン方針を提示している。

Bottega Venetaにおけるクリエイティブ・ディレクターとして、2021年11月15日にダニエル・リーの後任で就任し、コレクション全体の創造的舵取りを担った。 就任以前は2020年にボッテガのレディ・トゥ・ウェアのデザイン・ディレクターを務め、ラフ・シモンズやメゾン・マルジェラ、セリーヌで培った職人技と構築的な美意識を土台に持ち込んだ。 在任中は、前任が築いた商業的勢いとイントレチャート等の皮革クラフトを継承しつつ、素材実験と手仕事の可視化を軸にブランドを再解釈した。AW22のデビューでは「craft in motion」を掲げ、レザーを布のように扱う技法や動きを意識したシルエット、印刷ヌバックなどの素材トリートメントを用いてプロダクトの質感を強調した。 SS23では「perverse banality」をコンセプトに、ガエターノ・ペッセとの舞台美術コラボを行い、ジャカードやレーザーカットの立体的なレザースカート、手仕事のフリンジやビーズワークといったクラフト表現を前面に出すプレゼンテーションを展開した。 ショー演出やアクセサリー・スタイリングを通して“日常性と高度な職人技の併存”を示し、バッグやレザーグッズの魅力を維持しながら服作りの手触りと運動性に重心を置く方向へと舵を切った。ケリングの報告でも在任期中はレザーグッズが好調だったとされる。 在任期間は2021年11月15日から2024年12月12日までで、退任発表後にシャネルのアーティスティック・ディレクター就任が報じられ、ボッテガの後任にはルイーズ・トロッターが発表された。